Путешествие по Узбекистану и Таджикистану
В последнее время в России остро стоит вопрос мигрантов (особенно нелегальных) из Центральной Азии. Преступления, совершенные приезжими, вызывают бурю негодования у общественности. Радикально настроенные националисты готовы мочить их только за внешность. Отдельная часть приезжих в свою очередь живут в России не в самых лучших условиях — снимают однушку на десятерых, например, или вовсе оккупируют заброшенные дома под снос. Конечно, обобщать нельзя, но впечатления складываются именно такие.
Нам стало интересно, почему узбекам, таджикам и пр. не сидится на родине? Правда ли, что на заработки едут только из кишлаков, а в столицах всё нормально? Правда ли, что все узбеки и таджики мастера на все руки — могут и плитку дорожную положить, и потолок побелить? За ответами на эти вопросы мы решили проехаться по Узбекистану и Таджикистану.
Фотографии и текст Вадима Махорова
Сначала мы не хотели останавливаться только на Узбекистане и Таджикистане. Огромным желанием для нас было попасть ещё и в Афганистан. Вроде так и должно было случиться, но чем ближе был Афган, тем призрачней становились надежды на него. Но об этом позже.
Почти за две недели мы проехали весь Узбекистан от Аральского моря до Ташкента, пересекли границу и доехали через Душанбе до Памира. У каждого из нас были свои ожидания от поездки. Не так давно я был в Дагестане и Кабардино-Балкарии, вернулся домой с мыслью, что там в большинстве своём живут чудесные люди и всё плохое, что про них говорят, — неправда. От Центральной Азии я ожидал такого же эффекта.
Наша поездка началась с Ташкента. На выходе из аэропорта я испытал дежавю: нас окружили таксисты и стали активно предлагать свои услуги. Некоторые провожали нас до самой автобусной остановки в надежде, что мы передумаем. Похожая ситуация была в бедном и перенаселённом Каире. Тогда мы и не догадывались, что тема бомбил для нас станет больной.
Мы решили устроить себе тематический трип, в каком-то смысле это был бич-трип. Наслушавшись про местное гостеприимство и низкие цены, мы решили играть из себя нищих туристов, спать где придётся, торговаться за каждую копейку и путешествовать за минимум средств, с пенкой и палаткой за спиной.
Ташкентский цирк:
Медресе Кукльдаш, построенное в XVI веке и на данный момент крупнейшее в Ташкенте. Вход туда туристам платный. В Узбекистане, если ты не узбек, всё дороже, чем местным — достопримечательности, такси и многие другие услуги:
От Аэропорта за 1000 (~13 руб) узбекских сум мы добрались до местной телебашни на маршрутке. Сходу взобрались на одну из крыш, потом на вторую, третью, но традиционно поснимать что-то красивое и интересное с высоты у нас не удалось. Просто потому что снимать там почти нечего, городские пейзажи достаточно скучные, но с другой стороны мы и не за этим ехали.
Поснимать не удалось, но зато пришла идея ночлега прямо на крыше. Почему бы и нет, если днем температура доходит до +30? Не успев скинуть вещи, мы столкнулись с жильцом, который поднялся за нами на крышу узнать, кто мы и зачем сюда взобрались. Это оказался мужчина средних лет русской национальности. Немного пообщавшись с нами, он понял, что поднялись на крышу мы не поснимать, а переночевать. Прогонять он нас не стал, а наоборот, предложил скинуть рюкзаки в его кладовке, которую он организовал прямо на чердаке. Так мы и познакомились с Дядей Мишей. После этого мы ещё два вечера сидели и общались с дядей Мишей за жизнь и Узбекистан, сидя на чердаке в креслах с телевизором и электричеством.
Первое впечатление об Узбекистане у нас складывалось на увиденном в Ташкенте. Сразу бросилось в глаза количество милиции в столице. Ментов там очень много и они чувствуют себя царями — невозможно спокойно пройти мимо: или спросят документы, или проводят надменным взглядом. Не покидало ощущение полицейского государства, но так было лишь в Ташкенте, в других городах и кишлаках ментов намного меньше, и они не придирчивы. Проверяя документы, у нас постоянно спрашивали визу, даже не зная, что нам виза не нужна. Без шуток, после общения с местной милицией у меня сложилось впечатление, что они не знают своих же законов, дело даже не в визе.
В Ташкенте есть метро, состоящее из 3 веток и 29 станций. Чтобы зайти в это метро нужно показать содержимое рюкзака сначала милиционеру на улице у входа, а потом ещё раз, но уже другому милиционеру у турникетов. На вопрос, зачем показывать дважды, отвечают, что они разные службы и всё такое. Проезд в этом метро стоит 800 сум (~10 рублей). Станции, в большинстве своём «сороконожки», выполнены в советском стиле с азиатскими нотками. Самое удивительное, что на станциях и в переходах совсем нет рекламы. Вместо неё плакаты про бдительность, камеры и на каждой станции милиционер. В поездах тоже милиционеры, иногда одетые в штатское.
«Бдительность — требование времени!» — гласит синий плакат:
Но довольно о ментах. Раз мы задели тему метро, то стоит упомянуть о метрострое, который тоже есть в Ташкенте. Традиционно пойти полазить с пивом не удалось, потому что пива нигде нет (да! его продают только в специализированных магазинах до 10 вечера или в барах), а сам метрострой представляет собой котлован и 4 тоннеля. Скукота.
Метро тут перестали строить очень давно, судя по сожжённым бытовкам и заросшему болоту в котловане:
Вам может показаться, что я нарочито стал писать о плохом. Но нет, я просто описываю то, что мы видели и не претендую на объективность. В одном из тоннелей:
В Ташкенте очень много белых машин, большинстве этих машин — Деу и Шевроле. К слову, если угнать в Узбекистане машину, то можно сесть не на один десяток лет, потому местные не особо боятся за свой транспорт. Водят машины лихо, на пешеходных переходах пропускают редко.
Людей в белых рубашках тоже немало, но как потом выяснилось — это студенты. Не все вокруг понимают русский и зачастую степень знания русского языка показывает образованность человека.
Гуляя по Ташкенту (а в других городах и кишлаках тем более) ощущаешь себя белой вороной. Почему-то все понимают, что ты не местный. Все смотрят на тебя с неприкрытым любопытством, самые любопытные спрашивают, откуда ты и по какому поводу приехал.
Сколько бы мы не общались с узбеками (да и таджиками тоже), либо он сам работал в России, либо его брат сват дед отец сейчас работает там. Почему едут к нам? Говорят, работы нет. А если и есть, то на неё тяжело устроиться (или блат, или взятка). А если устроился, то платят мало. Средний заработок в Узбекистане — 200$ в месяц. Плюс ко всему, в стране дикая инфляция. Местным зарубежную валюту в банках не выдают, потому они выменивают её у приезжих. Официальный курс на тот момент составлял 1 рубль = 66 сум. На рынке рядом каждый второй узбек готов поменять тот же рубль уже на 80 сум. Потому и едут на заработки в Россию. Говорят, если ты нормальный мужик, то и относиться к тебе будут нормально. Ни о каких притеснениях и национализме речи нет.
А ещё узбеки любят торговаться, это у них в крови, наверное. Сторговаться можно где угодно.
Поторговаться мы ходили на базар:
Ещё несколько фактов из разговоров с местными и Дядей Мишей. Жилье в Ташкенте дешёвое. Со слов Михаила, однокомнатную квартиру можно взять за 15 000 $, 2-шка будет стоить уже 18 000 $.
На вопрос про воинскую обязанность отвечают все по-разному. Кто-то говорит, что туда люди рвутся и готовы даже за это заплатить, кто-то считает, что платят, чтобы отмазаться.
Но самая главная обязанность у узбеков — это уборка хлопка. Везут в сезон на поля всех и всегда, принудительно. Причём за работу не платят. Отлынивать от уборки — значит потерять работу отчислиться с учебного заведения.
Говорят ещё, чтобы узбеку выехать за границу, ему нужно пройти все проверки и получить разрешение от местной службы безопасности на выезд. Но даже с этим разрешением получить Шенген или что-то подобное узбеку не получится.
Кстати, на рынке можно купить распространённый в Центральной Азии насвай. Примерно 6$ за килограмм.
Пробыв в Ташкенте два дня, мы направились самолётом в Нукус. Летели мы на Ил-114. По прилёту стало ясно, что в северной части Узбекистана прохладнее градусов на 10. Нашей целью было Аральское море, точнее то, что от него осталось. На местных бомбилах мы отправились в Муйнак.
Муйнак — это бывший порт. Когда-то этот посёлок находился на острове, но теперь это материк — вода ушла на 150 километров от посёлка. В Муйнаке, кстати, живут уже не узбеки, а преимущественно каракалпаки — более близкий к казахам народ, чем к узбекам.
По приезду вечером мы вселились в гостевой дом на две ночи. На двоих вышло 1 000 рублей. На самом деле, это даже дорого, не смотря на то, что в нашем распоряжении был целый дом с несколькими комнатами. Хозяева оказались приветливыми, рассказали нам об Аральском море и о том, как до него непросто добраться. По их словам, почти никто до Аральского моря не ездит, потому что дорогу мало кто знает, и обычная легковушка дотуда не доедет.
Из тех немногих, кто возит туристов к морю, был Владимир Зуев, утром мы сразу отправились к нему. Владимир оказался русским мужиком, которому за 60. Особо не торгуясь, выставил нам ценник по 100$ с человека. Выбора у нас не было и мы стали собираться в путь.
Корабли на бывшем дне:
Покушать в Муйнаке можно недорого. Плов стоит 3 500 сум, лепёшка — 1 000 сум, чай с молоком — 2 000 сум, а литр воды и или бутылка колы — 1 000 сум. Перекусив, мы отправились на УАЗике к морю. Наш путь пролегал по бывшему дну Аральского моря. Когда море ушло, на его месте стали активно добывать газ, потому наш путь сначала проходил мимо газовых вышек. Потом вышки и растительность закончились, пейзаж сменился на пустынный, а земля была вся в трещинах и усыпана ракушками.
Дорога к Аральскому морю — единственное место в поездке, где мы видели облака. На фотографии дорога, проходящая по дну. Раньше здесь была глубина 30 метров.
Если кто-то не знает, С 1960-х годов XX века уровень Аральского моря (и объём воды в нём) стал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья с целью орошения. От озера, четвёртого в мире по площади, которого гордо называли морем, почти ничего не осталось.
Когда озеро стало высыхать, солёность его возросла в 10 раз, что вызвало вымирание многих видов флоры и фауны, приспособленных к меньшей солёности. Но активно стал жить и размножаться один древний рачок — Артемия. Яйца, которые производит артемия, собирают китайцы совместно с каракалпаками на берегах озера.
Так выглядят яйца артемии:
А так — Аральское море. Берег у него глиняный, ноги проваливаются. Мужики считают глину лечебной:
Атмосфера места необычная. Не покидает ощущение, что когда-то уровень воды на твоём месте был выше на 30 метров:
На удивление всем мы искупались, хотя вода оказалось не очень холодной. Она была очень солёной — утонуть невозможно, после неё на одежде и коже остаются белые разводы.
После Муйнака было решено отправиться до Хивы. Из Муйнака в Нукус нас повёз уже знакомый нам бомбила. Он пообещал помочь там с транспортом, договориться с таксистами на нормальный ценник до Хивы. Но когда местные таксисты увидели, что нам помогает местный, стали ругаться, кричать и спорить с нашим водителем. Причём они обсуждали это не стесняясь, при нас, но на узбекском языке. Торговаться с таксистами было бесполезно, все одинаково заламывали ценник. Поэтому мы решили добираться на попутках и на автобусах через сёла и кишлаки.
Вообще, таксисты в Узбекистане самые противные люди. Вряд ли вам удастся проехать из точки А в отдалённую от неё точку Б на одном таксисте. Обязательно он скажет, что он так далеко не ездит и предложит проехать лишь половину пути до точки C. В точке С он высадит вас подальше от автовокзала на стоянке с таксистами и попробует перепродать вас другим бомбилам. То есть он скажет: «Сидите здесь, сейчас я вас посажу на машину до точки Б», а сам пойдёт торговаться с водителями на ту сумму, чтобы и самому заработать процент с туристов и чтоб следующий водитель в два раза больше обычного получил.
На этом ваши приключения не закончатся, вы сядете в следующую машину, а вам скажут — нужно подождать ещё двоих человек, чтобы салон такси был полный. То есть, в Узбекистане платишь не за весь салон, а лишь за своё место. Так просидеть можно несколько часов, естественно, и спустя какое-то время он предлагает заплатить за два оставшихся места, якобы со скидкой. Итого выходит, что иностранцу ездить на такси в несколько раз дороже, чем местному.
В Хиву мы приехали поздно, вписались в первом попавшемся отеле на террасе за 9 долларов с человека.
По Хиве сразу видно, что городок исключительно туристический. Много гостиниц (Guest House) и однотипных кафе, а старый город похож базар. Тут мы впервые увидели вай-фай в гостиницах. Любопытно, что иностранцам, например с Европы, чтобы поехать в Узбекистан, нужна виза. Наверное, узбекское правительство переживает, что после «открытия границ» хлынет поток нелегальных мигрантов из Европы.
Вид на Хиву с одного из минаретов, на который можно подняться за символическую сумму:
Хива — город, в котором узбеки с базара говорят на английском языке лучше, чем на русском. 4 из 5 продавцов, когда я просил у них показать мне шёлковые платки, давали мне хлопковые и утверждали, что это шёлк, не забывая упомянуть, что они от местного узбекского кутюрье.
Также в Хиве, чтобы бесплатно зайти внутрь какого-нибудь музея или достопримечательности, достаточно быть узбеком. Но если ты не узбек — ты обязан платить за всё. Наверное, это правильно, национальное достояние должно быть доступно бесплатно для своего народа.
Хива находится на Великом Шёлковом пути и считается жемчужиной Хорезмского оазиса:
Минарет Кальта-Минар. Этот минарет был задуман Мухаммад Амин-ханом как самый большой на мусульманском Востоке (диаметр основания — 14.2 м). По плану высота минарета была 70-80 метров, а диаметр должен был резко уменьшаться с высотой, что сделало бы минарет более прочным. Но строительство остановилось на высоте 29 м.
Дальше были Бухара и Самарканд, в этих городах мы решили не задерживаться надолго, предпочитая поскорее очутиться в Таджикистане.
Бухара — третий город по величине в Узбекистане:
Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии. Возраст её превышает 2 500 лет.
Крыша базара:
Старинная медресе:
В Бухаре, как и во всем Узбекистане, многие до сих пор передвигаются на осликах:
Самарканд. Мавзолей Гур-Эмир:
На рассвете мы отправились из Самарканда в Таджикистан. Но оказалось, что перейти границу не так-то просто. Ближайший погран-пост у Самарканда в районе Пенджикента перекрыт и нужно было ехать до другого, который находился не близко. Сначала мы поехали в Ховос, в надежде, что перейдём там, но там тоже было перекрыто, нам посоветовали ехать в Бекабад. Там погран-пост был открыт, но пройти можно, только если таджик или узбек, нас снова отправили куда подальше — в Айбек. В Айбеке нам наконец-то удалось перейти границу, но в поисках перехода мы потеряли пол дня и кучу нервов. Вы можете оценить наш маршрут.
Общий наземный маршрут:
Таджики и узбеки не любят друг друга, вплоть до того, что в некоторых горных районах граница между государствами заминирована. Премьер Узбекистана утверждает, что такие меры были нужны, для того, чтобы во времена гражданской войны в Таджикистане никакие бандюганы вместе с наркотиками не перебежали в Узбекистан. Но мы-то знаем, что премьер лукавит.
Таджики в свою очередь шутят, что нужно «этим узбекам» воду перекрыть, достроив Рогунскую ГЭС:
«Узбекистан опасается не только давления со стороны Душанбе за счёт ограничения подачи воды, но и катастрофических последствий для так называемых стран низовья в случае землетрясения в зоне электростанции и возможных последующих оползней и наводнений.
Учитывая тот факт, что Узбекистан находится ниже по течению, и имеет возможность отстаивать свои интересы не только политическими, но и военными методами ...»
Так и живут по соседству бывшие «Братские народы СССР».
Буквально сразу, как только мы въехали в Таджикистан, сменились пейзажи с пустынных на горные. И не смотря на то, что в Таджикистане много горных дорог, все они хорошие, без ям, что не скажешь о дорогах Узбекистана:
Перейдя границу, мы сразу же наткнулись на таксистов. Ловить попутки или идти пешком до ближайшего населённого пункта от границы не представлялось возможным. Пришлось добираться на бомбилах. По приезду в Худжанд нас снова хотели перепродать задорого другим таксистам до Душанбе, но мы вовремя спохватились и решили сами найти себе транспорт.
Наступал вечер, до Душанбе было ещё далеко, но мы хотели попасть туда непременно в этот день. Расспросив местных, мы узнали, что из Худжанда в Душанбе очень много перегоняют машин. Перегонщикам так и так нужно ехать в Душанбе, поэтому они задёшево берут с собой попутчиков, чтобы окупить себе бензин и не со своих денег платить за дорогу (да-да, в Таджикистане дороги платные, и это очень круто).
Как только мы подошли к заветному месту, нас окружила толпа водителей. Все кричали и пытались переманить к себе, выкрикивая цену и пытаясь отвести от толпы. В итоге мы поехали в Душанбе.
После этой поездки я точно буду отличать узбеков от таджиков, чего раньше делать не умел. Отличаются эти народы не только внешне, но и акцентом. Нам попался водитель, который сразу признался, что взял нас только для того, чтобы поболтать. Денег попросил только на бензин и автобан. За дорогу разговорились и он предложил поселиться на пару дней у него.
В Таджикистане очень красивая природа, я очень пожалел, что мы большую часть времени провели в Узбекистане.
Впечатления от Таджикистана намного приятнее, я бы даже сказал, что я бы хотел сюда ещё раз вернуться, отдохнуть где-нибудь на природе. В отличие от узбеков, которые нейтрально относятся к русским, таджики, если узнают, что ты русский, расплываются в улыбке и говорят, что русский и таджик — братья навеки. Объясняя это тем, что Россия очень помогает Таджикистану.
Но не только Россия помогает Таджикистану выживать. Китай тоже приложил свою руку к этому, все новые дороги построили именно китайцы, на всех новых промышленных стройках тоже китайцы. Но Китай совершает тихую экспансию. Таджикистан за годы независимости уже передал Китаю 1,5 тысячи квадратных километров спорных территорий, общая площадь которых составляет 28,5 тыс. кв. км. Также утверждается, что в начале года Душанбе в счет погашения внешнего долга перед Пекином готовился передать часть памирского высокогорья, которое считается непригодным для жизни, но богато месторождениями драгоценных камней, редких минералов и даже урана. В Мургабе уже начались поисковые работы, делаются карты и в ближайшее время начнётся оценка месторождений.
Близ озера Искандеркуль:
Пришло время вспомнить об Афганистане, той цели, которую мы преследовали с самого начала. Чтобы попасть в Афганистан, нужна виза. Но получить её в России очень сложно без приглашения. Поэтому мы решили сделать визу в Душанбе. В Душанбе мы посетили Афганское посольство, где нам ясно сказали, что визу не дадут без письма из Российского посольства о том, что они отпускают своего гражданина в Афган. Естественно, в Российском посольстве такого письма никто нам не дал, так как обстановка в Афганистане неспокойная. Зато у Российского посольства в Таджикистане мы увидели очень много таджиков, которые что-то кричали, толпились у главного входа. Как говорят, все они хотели получить вид на жительство или российское гражданство.
Искандеркуль:
Нам стало интересно, почему узбекам, таджикам и пр. не сидится на родине? Правда ли, что на заработки едут только из кишлаков, а в столицах всё нормально? Правда ли, что все узбеки и таджики мастера на все руки — могут и плитку дорожную положить, и потолок побелить? За ответами на эти вопросы мы решили проехаться по Узбекистану и Таджикистану.
Фотографии и текст Вадима Махорова
Сначала мы не хотели останавливаться только на Узбекистане и Таджикистане. Огромным желанием для нас было попасть ещё и в Афганистан. Вроде так и должно было случиться, но чем ближе был Афган, тем призрачней становились надежды на него. Но об этом позже.
Почти за две недели мы проехали весь Узбекистан от Аральского моря до Ташкента, пересекли границу и доехали через Душанбе до Памира. У каждого из нас были свои ожидания от поездки. Не так давно я был в Дагестане и Кабардино-Балкарии, вернулся домой с мыслью, что там в большинстве своём живут чудесные люди и всё плохое, что про них говорят, — неправда. От Центральной Азии я ожидал такого же эффекта.
Наша поездка началась с Ташкента. На выходе из аэропорта я испытал дежавю: нас окружили таксисты и стали активно предлагать свои услуги. Некоторые провожали нас до самой автобусной остановки в надежде, что мы передумаем. Похожая ситуация была в бедном и перенаселённом Каире. Тогда мы и не догадывались, что тема бомбил для нас станет больной.
Мы решили устроить себе тематический трип, в каком-то смысле это был бич-трип. Наслушавшись про местное гостеприимство и низкие цены, мы решили играть из себя нищих туристов, спать где придётся, торговаться за каждую копейку и путешествовать за минимум средств, с пенкой и палаткой за спиной.
Ташкентский цирк:
Медресе Кукльдаш, построенное в XVI веке и на данный момент крупнейшее в Ташкенте. Вход туда туристам платный. В Узбекистане, если ты не узбек, всё дороже, чем местным — достопримечательности, такси и многие другие услуги:
От Аэропорта за 1000 (~13 руб) узбекских сум мы добрались до местной телебашни на маршрутке. Сходу взобрались на одну из крыш, потом на вторую, третью, но традиционно поснимать что-то красивое и интересное с высоты у нас не удалось. Просто потому что снимать там почти нечего, городские пейзажи достаточно скучные, но с другой стороны мы и не за этим ехали.
Поснимать не удалось, но зато пришла идея ночлега прямо на крыше. Почему бы и нет, если днем температура доходит до +30? Не успев скинуть вещи, мы столкнулись с жильцом, который поднялся за нами на крышу узнать, кто мы и зачем сюда взобрались. Это оказался мужчина средних лет русской национальности. Немного пообщавшись с нами, он понял, что поднялись на крышу мы не поснимать, а переночевать. Прогонять он нас не стал, а наоборот, предложил скинуть рюкзаки в его кладовке, которую он организовал прямо на чердаке. Так мы и познакомились с Дядей Мишей. После этого мы ещё два вечера сидели и общались с дядей Мишей за жизнь и Узбекистан, сидя на чердаке в креслах с телевизором и электричеством.
Первое впечатление об Узбекистане у нас складывалось на увиденном в Ташкенте. Сразу бросилось в глаза количество милиции в столице. Ментов там очень много и они чувствуют себя царями — невозможно спокойно пройти мимо: или спросят документы, или проводят надменным взглядом. Не покидало ощущение полицейского государства, но так было лишь в Ташкенте, в других городах и кишлаках ментов намного меньше, и они не придирчивы. Проверяя документы, у нас постоянно спрашивали визу, даже не зная, что нам виза не нужна. Без шуток, после общения с местной милицией у меня сложилось впечатление, что они не знают своих же законов, дело даже не в визе.
В Ташкенте есть метро, состоящее из 3 веток и 29 станций. Чтобы зайти в это метро нужно показать содержимое рюкзака сначала милиционеру на улице у входа, а потом ещё раз, но уже другому милиционеру у турникетов. На вопрос, зачем показывать дважды, отвечают, что они разные службы и всё такое. Проезд в этом метро стоит 800 сум (~10 рублей). Станции, в большинстве своём «сороконожки», выполнены в советском стиле с азиатскими нотками. Самое удивительное, что на станциях и в переходах совсем нет рекламы. Вместо неё плакаты про бдительность, камеры и на каждой станции милиционер. В поездах тоже милиционеры, иногда одетые в штатское.
«Бдительность — требование времени!» — гласит синий плакат:
Но довольно о ментах. Раз мы задели тему метро, то стоит упомянуть о метрострое, который тоже есть в Ташкенте. Традиционно пойти полазить с пивом не удалось, потому что пива нигде нет (да! его продают только в специализированных магазинах до 10 вечера или в барах), а сам метрострой представляет собой котлован и 4 тоннеля. Скукота.
Метро тут перестали строить очень давно, судя по сожжённым бытовкам и заросшему болоту в котловане:
Вам может показаться, что я нарочито стал писать о плохом. Но нет, я просто описываю то, что мы видели и не претендую на объективность. В одном из тоннелей:
В Ташкенте очень много белых машин, большинстве этих машин — Деу и Шевроле. К слову, если угнать в Узбекистане машину, то можно сесть не на один десяток лет, потому местные не особо боятся за свой транспорт. Водят машины лихо, на пешеходных переходах пропускают редко.
Людей в белых рубашках тоже немало, но как потом выяснилось — это студенты. Не все вокруг понимают русский и зачастую степень знания русского языка показывает образованность человека.
Гуляя по Ташкенту (а в других городах и кишлаках тем более) ощущаешь себя белой вороной. Почему-то все понимают, что ты не местный. Все смотрят на тебя с неприкрытым любопытством, самые любопытные спрашивают, откуда ты и по какому поводу приехал.
Сколько бы мы не общались с узбеками (да и таджиками тоже), либо он сам работал в России, либо его брат сват дед отец сейчас работает там. Почему едут к нам? Говорят, работы нет. А если и есть, то на неё тяжело устроиться (или блат, или взятка). А если устроился, то платят мало. Средний заработок в Узбекистане — 200$ в месяц. Плюс ко всему, в стране дикая инфляция. Местным зарубежную валюту в банках не выдают, потому они выменивают её у приезжих. Официальный курс на тот момент составлял 1 рубль = 66 сум. На рынке рядом каждый второй узбек готов поменять тот же рубль уже на 80 сум. Потому и едут на заработки в Россию. Говорят, если ты нормальный мужик, то и относиться к тебе будут нормально. Ни о каких притеснениях и национализме речи нет.
А ещё узбеки любят торговаться, это у них в крови, наверное. Сторговаться можно где угодно.
Поторговаться мы ходили на базар:
Ещё несколько фактов из разговоров с местными и Дядей Мишей. Жилье в Ташкенте дешёвое. Со слов Михаила, однокомнатную квартиру можно взять за 15 000 $, 2-шка будет стоить уже 18 000 $.
На вопрос про воинскую обязанность отвечают все по-разному. Кто-то говорит, что туда люди рвутся и готовы даже за это заплатить, кто-то считает, что платят, чтобы отмазаться.
Но самая главная обязанность у узбеков — это уборка хлопка. Везут в сезон на поля всех и всегда, принудительно. Причём за работу не платят. Отлынивать от уборки — значит потерять работу отчислиться с учебного заведения.
Говорят ещё, чтобы узбеку выехать за границу, ему нужно пройти все проверки и получить разрешение от местной службы безопасности на выезд. Но даже с этим разрешением получить Шенген или что-то подобное узбеку не получится.
Кстати, на рынке можно купить распространённый в Центральной Азии насвай. Примерно 6$ за килограмм.
Пробыв в Ташкенте два дня, мы направились самолётом в Нукус. Летели мы на Ил-114. По прилёту стало ясно, что в северной части Узбекистана прохладнее градусов на 10. Нашей целью было Аральское море, точнее то, что от него осталось. На местных бомбилах мы отправились в Муйнак.
Муйнак — это бывший порт. Когда-то этот посёлок находился на острове, но теперь это материк — вода ушла на 150 километров от посёлка. В Муйнаке, кстати, живут уже не узбеки, а преимущественно каракалпаки — более близкий к казахам народ, чем к узбекам.
По приезду вечером мы вселились в гостевой дом на две ночи. На двоих вышло 1 000 рублей. На самом деле, это даже дорого, не смотря на то, что в нашем распоряжении был целый дом с несколькими комнатами. Хозяева оказались приветливыми, рассказали нам об Аральском море и о том, как до него непросто добраться. По их словам, почти никто до Аральского моря не ездит, потому что дорогу мало кто знает, и обычная легковушка дотуда не доедет.
Из тех немногих, кто возит туристов к морю, был Владимир Зуев, утром мы сразу отправились к нему. Владимир оказался русским мужиком, которому за 60. Особо не торгуясь, выставил нам ценник по 100$ с человека. Выбора у нас не было и мы стали собираться в путь.
Корабли на бывшем дне:
Покушать в Муйнаке можно недорого. Плов стоит 3 500 сум, лепёшка — 1 000 сум, чай с молоком — 2 000 сум, а литр воды и или бутылка колы — 1 000 сум. Перекусив, мы отправились на УАЗике к морю. Наш путь пролегал по бывшему дну Аральского моря. Когда море ушло, на его месте стали активно добывать газ, потому наш путь сначала проходил мимо газовых вышек. Потом вышки и растительность закончились, пейзаж сменился на пустынный, а земля была вся в трещинах и усыпана ракушками.
Дорога к Аральскому морю — единственное место в поездке, где мы видели облака. На фотографии дорога, проходящая по дну. Раньше здесь была глубина 30 метров.
Если кто-то не знает, С 1960-х годов XX века уровень Аральского моря (и объём воды в нём) стал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья с целью орошения. От озера, четвёртого в мире по площади, которого гордо называли морем, почти ничего не осталось.
Когда озеро стало высыхать, солёность его возросла в 10 раз, что вызвало вымирание многих видов флоры и фауны, приспособленных к меньшей солёности. Но активно стал жить и размножаться один древний рачок — Артемия. Яйца, которые производит артемия, собирают китайцы совместно с каракалпаками на берегах озера.
Так выглядят яйца артемии:
А так — Аральское море. Берег у него глиняный, ноги проваливаются. Мужики считают глину лечебной:
Атмосфера места необычная. Не покидает ощущение, что когда-то уровень воды на твоём месте был выше на 30 метров:
На удивление всем мы искупались, хотя вода оказалось не очень холодной. Она была очень солёной — утонуть невозможно, после неё на одежде и коже остаются белые разводы.
После Муйнака было решено отправиться до Хивы. Из Муйнака в Нукус нас повёз уже знакомый нам бомбила. Он пообещал помочь там с транспортом, договориться с таксистами на нормальный ценник до Хивы. Но когда местные таксисты увидели, что нам помогает местный, стали ругаться, кричать и спорить с нашим водителем. Причём они обсуждали это не стесняясь, при нас, но на узбекском языке. Торговаться с таксистами было бесполезно, все одинаково заламывали ценник. Поэтому мы решили добираться на попутках и на автобусах через сёла и кишлаки.
Вообще, таксисты в Узбекистане самые противные люди. Вряд ли вам удастся проехать из точки А в отдалённую от неё точку Б на одном таксисте. Обязательно он скажет, что он так далеко не ездит и предложит проехать лишь половину пути до точки C. В точке С он высадит вас подальше от автовокзала на стоянке с таксистами и попробует перепродать вас другим бомбилам. То есть он скажет: «Сидите здесь, сейчас я вас посажу на машину до точки Б», а сам пойдёт торговаться с водителями на ту сумму, чтобы и самому заработать процент с туристов и чтоб следующий водитель в два раза больше обычного получил.
На этом ваши приключения не закончатся, вы сядете в следующую машину, а вам скажут — нужно подождать ещё двоих человек, чтобы салон такси был полный. То есть, в Узбекистане платишь не за весь салон, а лишь за своё место. Так просидеть можно несколько часов, естественно, и спустя какое-то время он предлагает заплатить за два оставшихся места, якобы со скидкой. Итого выходит, что иностранцу ездить на такси в несколько раз дороже, чем местному.
В Хиву мы приехали поздно, вписались в первом попавшемся отеле на террасе за 9 долларов с человека.
По Хиве сразу видно, что городок исключительно туристический. Много гостиниц (Guest House) и однотипных кафе, а старый город похож базар. Тут мы впервые увидели вай-фай в гостиницах. Любопытно, что иностранцам, например с Европы, чтобы поехать в Узбекистан, нужна виза. Наверное, узбекское правительство переживает, что после «открытия границ» хлынет поток нелегальных мигрантов из Европы.
Вид на Хиву с одного из минаретов, на который можно подняться за символическую сумму:
Хива — город, в котором узбеки с базара говорят на английском языке лучше, чем на русском. 4 из 5 продавцов, когда я просил у них показать мне шёлковые платки, давали мне хлопковые и утверждали, что это шёлк, не забывая упомянуть, что они от местного узбекского кутюрье.
Также в Хиве, чтобы бесплатно зайти внутрь какого-нибудь музея или достопримечательности, достаточно быть узбеком. Но если ты не узбек — ты обязан платить за всё. Наверное, это правильно, национальное достояние должно быть доступно бесплатно для своего народа.
Хива находится на Великом Шёлковом пути и считается жемчужиной Хорезмского оазиса:
Минарет Кальта-Минар. Этот минарет был задуман Мухаммад Амин-ханом как самый большой на мусульманском Востоке (диаметр основания — 14.2 м). По плану высота минарета была 70-80 метров, а диаметр должен был резко уменьшаться с высотой, что сделало бы минарет более прочным. Но строительство остановилось на высоте 29 м.
Дальше были Бухара и Самарканд, в этих городах мы решили не задерживаться надолго, предпочитая поскорее очутиться в Таджикистане.
Бухара — третий город по величине в Узбекистане:
Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии. Возраст её превышает 2 500 лет.
Крыша базара:
Старинная медресе:
В Бухаре, как и во всем Узбекистане, многие до сих пор передвигаются на осликах:
Самарканд. Мавзолей Гур-Эмир:
На рассвете мы отправились из Самарканда в Таджикистан. Но оказалось, что перейти границу не так-то просто. Ближайший погран-пост у Самарканда в районе Пенджикента перекрыт и нужно было ехать до другого, который находился не близко. Сначала мы поехали в Ховос, в надежде, что перейдём там, но там тоже было перекрыто, нам посоветовали ехать в Бекабад. Там погран-пост был открыт, но пройти можно, только если таджик или узбек, нас снова отправили куда подальше — в Айбек. В Айбеке нам наконец-то удалось перейти границу, но в поисках перехода мы потеряли пол дня и кучу нервов. Вы можете оценить наш маршрут.
Общий наземный маршрут:
Таджики и узбеки не любят друг друга, вплоть до того, что в некоторых горных районах граница между государствами заминирована. Премьер Узбекистана утверждает, что такие меры были нужны, для того, чтобы во времена гражданской войны в Таджикистане никакие бандюганы вместе с наркотиками не перебежали в Узбекистан. Но мы-то знаем, что премьер лукавит.
Таджики в свою очередь шутят, что нужно «этим узбекам» воду перекрыть, достроив Рогунскую ГЭС:
«Узбекистан опасается не только давления со стороны Душанбе за счёт ограничения подачи воды, но и катастрофических последствий для так называемых стран низовья в случае землетрясения в зоне электростанции и возможных последующих оползней и наводнений.
Учитывая тот факт, что Узбекистан находится ниже по течению, и имеет возможность отстаивать свои интересы не только политическими, но и военными методами ...»
Так и живут по соседству бывшие «Братские народы СССР».
Буквально сразу, как только мы въехали в Таджикистан, сменились пейзажи с пустынных на горные. И не смотря на то, что в Таджикистане много горных дорог, все они хорошие, без ям, что не скажешь о дорогах Узбекистана:
Перейдя границу, мы сразу же наткнулись на таксистов. Ловить попутки или идти пешком до ближайшего населённого пункта от границы не представлялось возможным. Пришлось добираться на бомбилах. По приезду в Худжанд нас снова хотели перепродать задорого другим таксистам до Душанбе, но мы вовремя спохватились и решили сами найти себе транспорт.
Наступал вечер, до Душанбе было ещё далеко, но мы хотели попасть туда непременно в этот день. Расспросив местных, мы узнали, что из Худжанда в Душанбе очень много перегоняют машин. Перегонщикам так и так нужно ехать в Душанбе, поэтому они задёшево берут с собой попутчиков, чтобы окупить себе бензин и не со своих денег платить за дорогу (да-да, в Таджикистане дороги платные, и это очень круто).
Как только мы подошли к заветному месту, нас окружила толпа водителей. Все кричали и пытались переманить к себе, выкрикивая цену и пытаясь отвести от толпы. В итоге мы поехали в Душанбе.
После этой поездки я точно буду отличать узбеков от таджиков, чего раньше делать не умел. Отличаются эти народы не только внешне, но и акцентом. Нам попался водитель, который сразу признался, что взял нас только для того, чтобы поболтать. Денег попросил только на бензин и автобан. За дорогу разговорились и он предложил поселиться на пару дней у него.
В Таджикистане очень красивая природа, я очень пожалел, что мы большую часть времени провели в Узбекистане.
Впечатления от Таджикистана намного приятнее, я бы даже сказал, что я бы хотел сюда ещё раз вернуться, отдохнуть где-нибудь на природе. В отличие от узбеков, которые нейтрально относятся к русским, таджики, если узнают, что ты русский, расплываются в улыбке и говорят, что русский и таджик — братья навеки. Объясняя это тем, что Россия очень помогает Таджикистану.
Но не только Россия помогает Таджикистану выживать. Китай тоже приложил свою руку к этому, все новые дороги построили именно китайцы, на всех новых промышленных стройках тоже китайцы. Но Китай совершает тихую экспансию. Таджикистан за годы независимости уже передал Китаю 1,5 тысячи квадратных километров спорных территорий, общая площадь которых составляет 28,5 тыс. кв. км. Также утверждается, что в начале года Душанбе в счет погашения внешнего долга перед Пекином готовился передать часть памирского высокогорья, которое считается непригодным для жизни, но богато месторождениями драгоценных камней, редких минералов и даже урана. В Мургабе уже начались поисковые работы, делаются карты и в ближайшее время начнётся оценка месторождений.
Близ озера Искандеркуль:
Пришло время вспомнить об Афганистане, той цели, которую мы преследовали с самого начала. Чтобы попасть в Афганистан, нужна виза. Но получить её в России очень сложно без приглашения. Поэтому мы решили сделать визу в Душанбе. В Душанбе мы посетили Афганское посольство, где нам ясно сказали, что визу не дадут без письма из Российского посольства о том, что они отпускают своего гражданина в Афган. Естественно, в Российском посольстве такого письма никто нам не дал, так как обстановка в Афганистане неспокойная. Зато у Российского посольства в Таджикистане мы увидели очень много таджиков, которые что-то кричали, толпились у главного входа. Как говорят, все они хотели получить вид на жительство или российское гражданство.
Искандеркуль:
Комментариев 3
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.