В ледовом плену Исландии
Пролетая зимой на самолете над побережьем Исландии, далекого северного острова, затерянного среди океанов и морей, видишь строго внизу бушующее море, а вдалеке — бесконечные лавовые поля. На первый взгляд — коричневая безжизненная пустыня. Исландия встречает нас шквальным ветром, да таким, что даже на ногах тяжело стоять — сносит. С зимой в этом году не задалось: снега нигде нет, только серые облака над головой и хмурый зимний пейзаж. Но веру в чудеса мы не теряем ни в какой ситуации — поэтому смело отправляемся в путь.
Наше небольшое путешествие по Исландии длиной всего чуть больше недели превратилось в настоящую экспедицию: столько трудностей пришлось испытать — но это того стоило. Цель у нас была проста: увидеть семь чудес Исландии.
Фотографии Даниила Коржонова
Вот она, земля вулканов и лавовых полей, такая вот зима... Взяв машину и загрузив её доверху едой, словно мы едем не на 7 дней, а на год, мы отправились в путь. Машина крепкая, дубовая — Пасфайндер. До сих пор вспоминаю с улыбкой четырёх пингвинов-хомяков, грызущих печеньки тёмными ночами в этом танке с узкой бойницей окошек, когда пилот уверенно держит галс на бушующем море дороги.
Итак, какое же первое чудо? Конечно, исландские лошадки. Они настолько чудесны, что про них будет отдельный пост. А мы же поедем сразу из аэропорта к нашему жилью на мысе Вик. По пути — знаменитый Сельялэндфосс, под который можно залезть. Но зимой это занятие не для нормальных людей. Ветром водопады разносит на сотни метров, образуя сплошной каток.
Помёрзнув у речки, мы отправляемся дальше, к следующему чуду — ледовой лагуне. Но путь нам преграждает непогода: к вечеру температура становится резко ниже, свинцовые тучи опускаются на землю — и мы оказываемся среди бушующей метели. Нашу машину (весьма нелегкую — Nissan Pathfinder) сносит с дороги так, что приходится постоянно править курс. В темноте практически нет возможности ехать дальше — мы сворачиваем к фермерскому хозяйству и в темноте пытаемся найти хоть какие-нибудь признаки жизни. Из темноты вдруг выплывает 6-глазый монстр — трактор фермера. Он оказался очень добродушным, приветливым человеком, с радостью нас приютил в своем гостевом домике.
Здесь, наверное, стоит сказать пару слов об исландцах. По своей натуре они очень стойкие, гармоничные люди — все же потомки викингов, да и такие суровые условия их закалили за века. Исландцы хорошо образованы: например, фермер знал английский на уровне гида в музее. Очень любят свою природу: у многих есть свои джипы, и не просто джипы, а машины-гиганты на огромных колесах и с двигателем как у трактора. Попав в такую передрягу, как мы, начинаешь задумываться о полезности подобной машины в Исландии. А еще интересный факт — у исландцев нет фамилий. Их роль выполняет отчество отца. То есть к окончанию отчества приписываются суффиксы —сон или —доттир.
Фермер оказался заботливым человеком — пришел на следующее утро откапывать нас из домика: за ночь нанесло столько снега, что не только наша машина, но и сам домик превратились в сугроб.
Фермер также сообщил печальную, но очевидную новость: все дороги перекрыты – и мы оказались заперты на несколько дней в домике.
Прошёл день. Как помните (фото из самолёта), снега вообще не было, когда мы приземлились. За день намело больше метра. Местами — 2, а то и 3. Мы решили выползти и снять пару сюжетов. По началу это оказалось почти нереально. Если бы фермер не откопал нашу дверь — пришлось бы лезть из окна.
Ещё через день нам стало совсем скучно: четыре мужика в одном маленьком домике загрустили. Честно говоря, такой погоды я никогда не видел: ни на Урале, ни на Кольском. Мы с трудом вместе могли открыть входную дверь. Дальше происходил «подвиг» — по одному мы выбегали на эту планету «Исландию», и тут же сматывались под горячий душ. Благо, все домики стоят в Исландии на термальных источниках.
Просидев так несколько дней, нам стало сильно не хватать приключений — и мы сорвались в путь. Ветер по-прежнему не стихал, но уже 80-100 метров перед собой можно было видеть. Чтобы открыть дверь машины, приходилось ставить ее поперек ветру — и только тогда можно было открыть или закрыть дверь вдвоем без последствий, ветер хотел вырвать ее практически с корнем. Так, медленно, за полдня мы добирались до ледовой лагуны. Пару раз пытались выйти на улицу из машины — ничем хорошим это не закончилось: теперь сидели мокрые, с полными карманами вулканического песка. В такой ветер на побережье, на черных исландских пляжах, поднимается вулканический песок — и очень больно хлещет по лицу, проникает во все швы, карманы, за шиворот. Ветер был боковой, просто сносил волны.
В общем, было так плохо, что мы решили спрятаться в пещерах. Ледовых. Это ещё одно чудо. «Исландия» переводится как «земля льда», не в пример «Гренландии» — «зеленой земли», хотя должно было быть совершенно наоборот: ледники покрывают около 10% территории острова. При этом они очень живописны — только закончилось предыдущее чудо (лавовое поле) — и перед тобой уходит ввысь бирюзовый язык льда. Если в горах (например, наш Кавказ или Алтай) ледники можно увидеть только на больших высотах, от 2-3 километров, то в Исландии к леднику можно подъехать на машине по хорошей дороге на уровне моря. Или пройтись по тропинке по пологому плато между ледниками — по пути обязательно будут указатели, мостики, на крутых спусках — перила.
Еще одна прелесть исландских льдов — их чистота, аккуратность. Если российский ледник покрыт обычно крошкой и выглядит устрашающе среди острых пиков, то исландский пейзаж умиротворяет своей мягкостью, гармонией. Ледник течет, движется каждый год на метры, иногда на десятки и сотни метров. И это хорошо видно сверху: словно поток воды вдруг замерз одной широкой рекой.
Снизу и по бокам ледника льды наваливаются на камни — ледяные волны плитами разбиваются об утесы морены (груды камней, которую несет ледник с верха, с гор). Под панцирем ледника текут реки — летом они протапливают огромные пещеры, ходы. Найти пещеры непросто, и еще тяжелее в них забраться. Порой признаком пещеры служит небольшой грот или разлом между льдинами. Выглядит это весьма устрашающе: нависающие карнизы льдин, которые висят над тобой грозными лепестками, казалось бы, нарушая все законы физики. Забираться в такие пещеры очень опасно: летом ледник движется очень активно, и новые пласты льда накатывают волнами, обрушая все своды пещер. Реки бурным потоком сели могут смыть часть основания ледника, обрушив на себя всю «крышу». Но зимой реки промерзают, движение ледника замедляется — и риск обрушения уже не такой большой. Тем не менее не нужно пытаться лезть самому в такую пещеру — для этого нужен либо хороший горный опыт (чтобы адекватно оценить опасность), либо исландский гид по соседству. Но помните — ни то, ни другое не спасет вас от стихии.
Внутри пещеры совершенно магическая атмосфера: своды голубого льда, длинные ходы и повороты. Стены словно покрыты темно-синей чешуей, а сверху солнце просвечивает сквозь свод ледника бирюзовым сиянием. Аккуратно, шаг за шагом мы ступаем в это хрустальное чудо, первые шаги — как выход в открытый космос. В этот момент перебираешь кадры из фантастических фильмов — и даже не можешь ни с чем сравнить свои ощущения. Даже зимой ледник хоть и на сантиметры, но движется, поэтому периодически раздается грохот и треск.
Ледниковые пещеры в основном находятся в национальном парке Скафтафелль, у самого начала ледников — там, откуда вытекают «подледные» реки. Если же подниматься вверх по леднику — шансов найти пещеры уже меньше, но все же иногда пещеры находятся: выглядят они, как ходы в леднике, норы прямо под ногами. Еще часто можно увидеть длинные пещеры в трещинах ледника: в местах напряжения лед трескается, и образуются «складки». Они могут быть очень глубокими: пропасти, уходящие вертикально вниз. Очень опасно, если ледник покрыт снегом: туристы называют его «закрытым» и проходят в связках — чтобы задержать того, кто может случайно угодить в такую пропасть.
Иногда пещеры не так красивы...
Для пущей красоты мы захватили с собой «сигнал охотника» и пытались подорвать хоть одну пещеру. Не удалось. Лёд зимой крепкий, несмотря на ноль. Кстати, к большинству пещер можно пройти только по замерзшему льду лагуны перед ледником. Если небольшой плюс — не пройдёшь.
И ещё факт — исландские гиды довольно хитры, а некоторые совсем прохиндеи: берут за экскурсию по 1 000 евро (!), а показать мало что могут. Но есть честные и порядочные. Мы же сами нашли все эти красивые пещеры, используя свой горный опыт и снарягу, которую с собой захватили.
Выбравшись из ледовой бездны, через 15 минут оказываемся в теплом кафе и вспоминаем прошедший день как что-то нереальное, из фантастического фильма. Не зря спрятались от шторма в пещерах.
На следующий день погода заметно улучшилась. Если это можно назвать улучшением. По крайней мере можно было стоять без шансов далеко улететь.
Погода очень классная. Дороги пустые. Здесь зимой ездят только слегка сдвинутые фотографы вроде нас и спасатели.
Рулить нужно против ветра: сносит капитально. Если едет встречка — лучше чуть остановиться или сбавить, чтобы ветром на неё не снесло.
На пятый день мы обнаружили «баг» в исландской погоде: узкое окошко длиной 2 км с ясным небом. Оказывается, мы как отчаявшиеся пингвины на далеком потерянном айсберге куковали в трёх стенах, не зная, что четвёртой нет! То есть рядом с нами, в 70 км просто все три дня светило солнце! Слегка ошарашенные, мы смотрели на это чудо и удивлялись. Тут было тихо, можно было загорать. А где-то по-прежнему бушевал дикий шторм.
Этот день мы провели «под колпаком» доброго окошка на леднике Скафтафель. Было клёво. Мы даже стали улыбаться:
Заглянули на чудесный Свартифосс в парке Скафтафель. Настроение — 5 баллов!
Наш танк. Машина жутко неудобная — гроб на колёсах. Не знаю, зачем такие покупают себе в Москве:
Под «окошком» — чистое небо весь день до заката.
Здесь тоже полно классных ледовых пещер.
Ребята как раз ищут новые заходы. Страшно, конечно, но что ни поделаешь ради красоты.
Самые последние лучи:
На следующий день поехали опять к «окошку»: картина та же — отъезжаем 5 км и начинается жуткая буря. Здесь же — по-прежнему солнце. Красота! Такая Исландия мне по душе.
Найдёте фигурки людей?
Вся Исландия стоит на гейзерах. Удобно, когда нет нефти или газа. Ледники Исландии находятся очень низко и спускаются к океану. Ледовая лагуна — как раз такое место, где лед встречается с водой: с ледника откалываются огромные льдины и тут же отправляются в плавание через большой залив — в открытый океан. Там льдины разбивают волны на мелкие бриллианты, и россыпью они украшают все черное побережье. Иногда здоровый айсберг (в рост человека или даже больше) тоже выносит на берег — хрустальные скульптуры поражают воображение. Выглядит это место совершенно фантастически, и многие фотографы готовы неделями ждать, пока рассветное солнце не озарит льдинки. Лагуну облюбовали морские котики — в такую скверную погоду им явно хочется движения, и они быстро переплывают от айсберга к айсбергу.
Это — лагуна Йокурсарлон. А точнее — Pebble beach.
Помните — про лошадок будет своя мини-статья! Они очень классные.
Чудо следующее: вулканы и лавовые поля, и чёрные пляжи.
Исландия находится на стыке двух платформ — Североамериканской и Европейской. Неудивительно, что извержения тут происходят так часто — примерно раз в 5 лет. Землетрясения также довольно привычны для местных жителей. Весь рельеф Исландии вулканического происхождения: от огромных лавовых полей, поросших зеленым или красным мхом, до слоистых гор, по которым, как по срезу бревна, можно считать, сколько раз здесь текла лава. По дороге мы много раз видели кальдеры вулканов и даже забирались на сам вулкан. В Исландии продуманная и удобная инфраструктура: к любому водопаду можно подъехать на машине, забраться вдоль него наверх, и так же и с вулканами — на некоторые есть железные ступеньки, ведущие к кратеру и информационные таблички снизу!
А пляжи здесь чёрные. Сурово.
Там, вдали, знаменитые «пальцы». Мне рассказывали много страшных историй о водоплавающих «морковках», когда бедолаги-фотографы в отлив пытались добраться туда:
Мыс (Вик):
С маяка на мысу открывается красивая панорама:
Водопад Скогафосс:
Увидев отворот при подъёме на смотровую, я сразу же решил его разведать. Но там оказалась засада. И весьма неприятная. Видимо, здесь были насесты чаек, и я их потревожил. Я, честно говоря, первый раз столкнулся с намеренной бомбардировкой чаек с целью изгнать со своей территории. Видимо, тут какой-то особый сволочной вид чаек водится. Короче говоря, они меня обгадили с ног до головы за пару бомбардировок. Пришлось отмывать куртку. Но кадр сделать успел.
В последний день нам тоже повезло с погодой. Сначала было солнце в долине Гейзеров и на озере Тингвеллир (фото), а затем и Северное Сияние над Гульфоссом.
Исландия находится на 66 параллели, а северная ее часть — практически заполярье (68 параллель). Поэтому зимой, при ясной погоде, часто можно увидеть северное сияние. Нам тоже повезло: в эту звездную ночь сначала несколько полос заиграли на небе, танцуя, переливаясь от изумрудно-зеленого к красному и желтому. Полосы движутся, быстро сменяются: практически за 5-10 минут может полностью поменяться картина на небе.
Сияние настолько светлое, что от его света видно очень хорошо все вокруг, как от света луны. Ночью мы приехали к водопаду Гульфосс — «Золотому водопаду». В темноте очень сложно понять, где находится сам водопад, как к нему пройти.
Земля под ногами покрыта ледовым панцирем, а сверху накрывает ледяная крошка. По интенсивности этой крошки, пытаясь найти ее источник, приходим к смотровой площадке. Меня всегда поражает чувство открытия, когда приходишь к незнакомому месту, сильному месту, ночью. Ночью чувства человека усиливаются его внутренними страхами, обостряются: поэтому и мороз на щеках, и хрустящая корка льда на куртке, и изумрудный свет северного сияния в сочетании с видом, который нам открылся, подействовали ошеломляюще. Под ногами, на пару сотен метров, земля разверзлась, и в глубокую расщелину падали широким потоком тонны воды в секунду. Выглядело это зрелище словно пасть огромного чудовища. Наша фототехника в момент покрывалась коркой льда, поэтому оставалось только наблюдать за танцами изумрудных огней над грохочущей бездной.
Северное сияние возникают вследствие бомбардировки верхних слоёв атмосферы заряженными частицами. Частицы сталкиваются с атмосферой — и происходит возбуждение молекул различных газов — и мы видим соответствующее свечение.
А на следующий день был потрясающий рассвет. Единственный за всё это путешествие.
Снизу, со смотровой:
Антон любитель порисковать:
Чудо следующее: гейзеры.
Водопад Гульфосс находится на «Золотом кольце» Исландии. «Золотым кольцом» называется небольшой круг неподалеку от Рейкьявика: он проходит также и через долину Гейзеров.
«Долина гейзеров» — весьма громкое название, скорее следовало назвать место «парк гейзеров». На самом деле гейзеры есть в Исландии практически везде. Многие из них находятся «под колпаком» у исландцев: они укротили гейзеры — для нагрева воды, выработки электричества, обогрева теплиц с овощами. Так, в Рейкьявике вода из под крана явно имеет привкус сероводорода, а ошпариться ей можно в секунду: у местных жителей проблема не нагреть воду, а, наоборот, остудить ее. В Рейкьявике поэтому везде «горячий тротуар» — термальные источники, заточенные в трубы, подогревают весь город.
Мы попали в долину гейзеров как раз в единственный солнечный день (не считая «окошка»), пришедшийся на наше путешествие. Толпы туристов кучкуются вокруг гейзеров, ожидая, когда «рванет». В парке всего один действующий гейзер — Строккур. Ему приходится отдуваться за гейзер «Гейзир» (как слово «ксерокс» стало у нас общепринятым по названию фирмы, так и самый известный гейзер дал название всем своим собратьям). Каждые 8-12 минут Строккур оживает, вода начинает булькать, шевелиться, и вдруг — столп воды взмывает ввысь на несколько десятков метров! Если подождать и присмотреться — то событию предшествует образование огромного пузыря (см. фото сверху). Процесс извержения происходит так быстро, что в воздух поднимается будто шар воды.
Остальные гейзеры — всего лишь небольшие лужицы с горячей водой. И даже самый известный гейзер под названием «Гейзир» в настоящее время не действует...
Схема работы гейзера проста: сначала его полость наполняется водой, вода нагревается под давлением в этой полости — и перегретая жидкость, вскипая, образуя пар, стремится вырваться наружу. У Дениски при виде гейзеров появилась навязчивая идея сварить курицу в гейзере. Из-за этого мы чуть было не лишились последнего дня на Снаелфнессе. Идея была очень навязчивой и не давала покоя. Денис так и не сварил курицу, но обещал вернуться.
Чудо последнее: полуостров Снайфельснес. Последний день нашего маршрута прошел на полуострове Снайлфельснес. Это красивый гористый полуостров на западе Исландии. Здесь можно увидеть буквально за один день все, что есть в Исландии: и черные вулканические пляжи, и сами вулканы, и водопады. Практически весь полуостров покрыт лавовыми полями, различными по возрасту, конфигурации. Наверное, одно из самых впечатляющих мест полуострова — гора Киркьюфелл. Гигант конусом возвышается над фьордом — очень живописное место, любимое у многих фотографов. Датчане во время своего правления называли ее сладкой, сахарной горкой. Местных жителей здесь немного: в основном, все живут рыбным промыслом и туристами.
Еще одно место на полуострове Снайфельснес, в которое мы успели заскочить — деревушка Арнастапи. На побережье Арнастапи стоят мощные скалы-гиганты. Благодаря Жюлю Верну Арнастапи и вулканы полуострова очень знамениты: это места приключений героев его романа «Путешествие к центру Земли».
Именно это место — конечная точка нашего маршрута. Дальше только путь в аэропорт. Зима — безусловно, сложное время для путешествий по Исландии, но тем не менее только зимой можно увидеть многие поразительные вещи, которые скрыты летом: например, северное сияние и ледовые пещеры, рассветы на южной стороне. Исландия красива и чудесна в любое время года, даже зимой в снежную бурю. А трудности только добавляют эмоций и приключений.
Наше небольшое путешествие по Исландии длиной всего чуть больше недели превратилось в настоящую экспедицию: столько трудностей пришлось испытать — но это того стоило. Цель у нас была проста: увидеть семь чудес Исландии.
Фотографии Даниила Коржонова
Вот она, земля вулканов и лавовых полей, такая вот зима... Взяв машину и загрузив её доверху едой, словно мы едем не на 7 дней, а на год, мы отправились в путь. Машина крепкая, дубовая — Пасфайндер. До сих пор вспоминаю с улыбкой четырёх пингвинов-хомяков, грызущих печеньки тёмными ночами в этом танке с узкой бойницей окошек, когда пилот уверенно держит галс на бушующем море дороги.
Итак, какое же первое чудо? Конечно, исландские лошадки. Они настолько чудесны, что про них будет отдельный пост. А мы же поедем сразу из аэропорта к нашему жилью на мысе Вик. По пути — знаменитый Сельялэндфосс, под который можно залезть. Но зимой это занятие не для нормальных людей. Ветром водопады разносит на сотни метров, образуя сплошной каток.
Помёрзнув у речки, мы отправляемся дальше, к следующему чуду — ледовой лагуне. Но путь нам преграждает непогода: к вечеру температура становится резко ниже, свинцовые тучи опускаются на землю — и мы оказываемся среди бушующей метели. Нашу машину (весьма нелегкую — Nissan Pathfinder) сносит с дороги так, что приходится постоянно править курс. В темноте практически нет возможности ехать дальше — мы сворачиваем к фермерскому хозяйству и в темноте пытаемся найти хоть какие-нибудь признаки жизни. Из темноты вдруг выплывает 6-глазый монстр — трактор фермера. Он оказался очень добродушным, приветливым человеком, с радостью нас приютил в своем гостевом домике.
Здесь, наверное, стоит сказать пару слов об исландцах. По своей натуре они очень стойкие, гармоничные люди — все же потомки викингов, да и такие суровые условия их закалили за века. Исландцы хорошо образованы: например, фермер знал английский на уровне гида в музее. Очень любят свою природу: у многих есть свои джипы, и не просто джипы, а машины-гиганты на огромных колесах и с двигателем как у трактора. Попав в такую передрягу, как мы, начинаешь задумываться о полезности подобной машины в Исландии. А еще интересный факт — у исландцев нет фамилий. Их роль выполняет отчество отца. То есть к окончанию отчества приписываются суффиксы —сон или —доттир.
Фермер оказался заботливым человеком — пришел на следующее утро откапывать нас из домика: за ночь нанесло столько снега, что не только наша машина, но и сам домик превратились в сугроб.
Фермер также сообщил печальную, но очевидную новость: все дороги перекрыты – и мы оказались заперты на несколько дней в домике.
Прошёл день. Как помните (фото из самолёта), снега вообще не было, когда мы приземлились. За день намело больше метра. Местами — 2, а то и 3. Мы решили выползти и снять пару сюжетов. По началу это оказалось почти нереально. Если бы фермер не откопал нашу дверь — пришлось бы лезть из окна.
Ещё через день нам стало совсем скучно: четыре мужика в одном маленьком домике загрустили. Честно говоря, такой погоды я никогда не видел: ни на Урале, ни на Кольском. Мы с трудом вместе могли открыть входную дверь. Дальше происходил «подвиг» — по одному мы выбегали на эту планету «Исландию», и тут же сматывались под горячий душ. Благо, все домики стоят в Исландии на термальных источниках.
Просидев так несколько дней, нам стало сильно не хватать приключений — и мы сорвались в путь. Ветер по-прежнему не стихал, но уже 80-100 метров перед собой можно было видеть. Чтобы открыть дверь машины, приходилось ставить ее поперек ветру — и только тогда можно было открыть или закрыть дверь вдвоем без последствий, ветер хотел вырвать ее практически с корнем. Так, медленно, за полдня мы добирались до ледовой лагуны. Пару раз пытались выйти на улицу из машины — ничем хорошим это не закончилось: теперь сидели мокрые, с полными карманами вулканического песка. В такой ветер на побережье, на черных исландских пляжах, поднимается вулканический песок — и очень больно хлещет по лицу, проникает во все швы, карманы, за шиворот. Ветер был боковой, просто сносил волны.
В общем, было так плохо, что мы решили спрятаться в пещерах. Ледовых. Это ещё одно чудо. «Исландия» переводится как «земля льда», не в пример «Гренландии» — «зеленой земли», хотя должно было быть совершенно наоборот: ледники покрывают около 10% территории острова. При этом они очень живописны — только закончилось предыдущее чудо (лавовое поле) — и перед тобой уходит ввысь бирюзовый язык льда. Если в горах (например, наш Кавказ или Алтай) ледники можно увидеть только на больших высотах, от 2-3 километров, то в Исландии к леднику можно подъехать на машине по хорошей дороге на уровне моря. Или пройтись по тропинке по пологому плато между ледниками — по пути обязательно будут указатели, мостики, на крутых спусках — перила.
Еще одна прелесть исландских льдов — их чистота, аккуратность. Если российский ледник покрыт обычно крошкой и выглядит устрашающе среди острых пиков, то исландский пейзаж умиротворяет своей мягкостью, гармонией. Ледник течет, движется каждый год на метры, иногда на десятки и сотни метров. И это хорошо видно сверху: словно поток воды вдруг замерз одной широкой рекой.
Снизу и по бокам ледника льды наваливаются на камни — ледяные волны плитами разбиваются об утесы морены (груды камней, которую несет ледник с верха, с гор). Под панцирем ледника текут реки — летом они протапливают огромные пещеры, ходы. Найти пещеры непросто, и еще тяжелее в них забраться. Порой признаком пещеры служит небольшой грот или разлом между льдинами. Выглядит это весьма устрашающе: нависающие карнизы льдин, которые висят над тобой грозными лепестками, казалось бы, нарушая все законы физики. Забираться в такие пещеры очень опасно: летом ледник движется очень активно, и новые пласты льда накатывают волнами, обрушая все своды пещер. Реки бурным потоком сели могут смыть часть основания ледника, обрушив на себя всю «крышу». Но зимой реки промерзают, движение ледника замедляется — и риск обрушения уже не такой большой. Тем не менее не нужно пытаться лезть самому в такую пещеру — для этого нужен либо хороший горный опыт (чтобы адекватно оценить опасность), либо исландский гид по соседству. Но помните — ни то, ни другое не спасет вас от стихии.
Внутри пещеры совершенно магическая атмосфера: своды голубого льда, длинные ходы и повороты. Стены словно покрыты темно-синей чешуей, а сверху солнце просвечивает сквозь свод ледника бирюзовым сиянием. Аккуратно, шаг за шагом мы ступаем в это хрустальное чудо, первые шаги — как выход в открытый космос. В этот момент перебираешь кадры из фантастических фильмов — и даже не можешь ни с чем сравнить свои ощущения. Даже зимой ледник хоть и на сантиметры, но движется, поэтому периодически раздается грохот и треск.
Ледниковые пещеры в основном находятся в национальном парке Скафтафелль, у самого начала ледников — там, откуда вытекают «подледные» реки. Если же подниматься вверх по леднику — шансов найти пещеры уже меньше, но все же иногда пещеры находятся: выглядят они, как ходы в леднике, норы прямо под ногами. Еще часто можно увидеть длинные пещеры в трещинах ледника: в местах напряжения лед трескается, и образуются «складки». Они могут быть очень глубокими: пропасти, уходящие вертикально вниз. Очень опасно, если ледник покрыт снегом: туристы называют его «закрытым» и проходят в связках — чтобы задержать того, кто может случайно угодить в такую пропасть.
Иногда пещеры не так красивы...
Для пущей красоты мы захватили с собой «сигнал охотника» и пытались подорвать хоть одну пещеру. Не удалось. Лёд зимой крепкий, несмотря на ноль. Кстати, к большинству пещер можно пройти только по замерзшему льду лагуны перед ледником. Если небольшой плюс — не пройдёшь.
И ещё факт — исландские гиды довольно хитры, а некоторые совсем прохиндеи: берут за экскурсию по 1 000 евро (!), а показать мало что могут. Но есть честные и порядочные. Мы же сами нашли все эти красивые пещеры, используя свой горный опыт и снарягу, которую с собой захватили.
Выбравшись из ледовой бездны, через 15 минут оказываемся в теплом кафе и вспоминаем прошедший день как что-то нереальное, из фантастического фильма. Не зря спрятались от шторма в пещерах.
На следующий день погода заметно улучшилась. Если это можно назвать улучшением. По крайней мере можно было стоять без шансов далеко улететь.
Погода очень классная. Дороги пустые. Здесь зимой ездят только слегка сдвинутые фотографы вроде нас и спасатели.
Рулить нужно против ветра: сносит капитально. Если едет встречка — лучше чуть остановиться или сбавить, чтобы ветром на неё не снесло.
На пятый день мы обнаружили «баг» в исландской погоде: узкое окошко длиной 2 км с ясным небом. Оказывается, мы как отчаявшиеся пингвины на далеком потерянном айсберге куковали в трёх стенах, не зная, что четвёртой нет! То есть рядом с нами, в 70 км просто все три дня светило солнце! Слегка ошарашенные, мы смотрели на это чудо и удивлялись. Тут было тихо, можно было загорать. А где-то по-прежнему бушевал дикий шторм.
Этот день мы провели «под колпаком» доброго окошка на леднике Скафтафель. Было клёво. Мы даже стали улыбаться:
Заглянули на чудесный Свартифосс в парке Скафтафель. Настроение — 5 баллов!
Наш танк. Машина жутко неудобная — гроб на колёсах. Не знаю, зачем такие покупают себе в Москве:
Под «окошком» — чистое небо весь день до заката.
Здесь тоже полно классных ледовых пещер.
Ребята как раз ищут новые заходы. Страшно, конечно, но что ни поделаешь ради красоты.
Самые последние лучи:
На следующий день поехали опять к «окошку»: картина та же — отъезжаем 5 км и начинается жуткая буря. Здесь же — по-прежнему солнце. Красота! Такая Исландия мне по душе.
Найдёте фигурки людей?
Вся Исландия стоит на гейзерах. Удобно, когда нет нефти или газа. Ледники Исландии находятся очень низко и спускаются к океану. Ледовая лагуна — как раз такое место, где лед встречается с водой: с ледника откалываются огромные льдины и тут же отправляются в плавание через большой залив — в открытый океан. Там льдины разбивают волны на мелкие бриллианты, и россыпью они украшают все черное побережье. Иногда здоровый айсберг (в рост человека или даже больше) тоже выносит на берег — хрустальные скульптуры поражают воображение. Выглядит это место совершенно фантастически, и многие фотографы готовы неделями ждать, пока рассветное солнце не озарит льдинки. Лагуну облюбовали морские котики — в такую скверную погоду им явно хочется движения, и они быстро переплывают от айсберга к айсбергу.
Это — лагуна Йокурсарлон. А точнее — Pebble beach.
Помните — про лошадок будет своя мини-статья! Они очень классные.
Чудо следующее: вулканы и лавовые поля, и чёрные пляжи.
Исландия находится на стыке двух платформ — Североамериканской и Европейской. Неудивительно, что извержения тут происходят так часто — примерно раз в 5 лет. Землетрясения также довольно привычны для местных жителей. Весь рельеф Исландии вулканического происхождения: от огромных лавовых полей, поросших зеленым или красным мхом, до слоистых гор, по которым, как по срезу бревна, можно считать, сколько раз здесь текла лава. По дороге мы много раз видели кальдеры вулканов и даже забирались на сам вулкан. В Исландии продуманная и удобная инфраструктура: к любому водопаду можно подъехать на машине, забраться вдоль него наверх, и так же и с вулканами — на некоторые есть железные ступеньки, ведущие к кратеру и информационные таблички снизу!
А пляжи здесь чёрные. Сурово.
Там, вдали, знаменитые «пальцы». Мне рассказывали много страшных историй о водоплавающих «морковках», когда бедолаги-фотографы в отлив пытались добраться туда:
Мыс (Вик):
С маяка на мысу открывается красивая панорама:
Водопад Скогафосс:
Увидев отворот при подъёме на смотровую, я сразу же решил его разведать. Но там оказалась засада. И весьма неприятная. Видимо, здесь были насесты чаек, и я их потревожил. Я, честно говоря, первый раз столкнулся с намеренной бомбардировкой чаек с целью изгнать со своей территории. Видимо, тут какой-то особый сволочной вид чаек водится. Короче говоря, они меня обгадили с ног до головы за пару бомбардировок. Пришлось отмывать куртку. Но кадр сделать успел.
В последний день нам тоже повезло с погодой. Сначала было солнце в долине Гейзеров и на озере Тингвеллир (фото), а затем и Северное Сияние над Гульфоссом.
Исландия находится на 66 параллели, а северная ее часть — практически заполярье (68 параллель). Поэтому зимой, при ясной погоде, часто можно увидеть северное сияние. Нам тоже повезло: в эту звездную ночь сначала несколько полос заиграли на небе, танцуя, переливаясь от изумрудно-зеленого к красному и желтому. Полосы движутся, быстро сменяются: практически за 5-10 минут может полностью поменяться картина на небе.
Сияние настолько светлое, что от его света видно очень хорошо все вокруг, как от света луны. Ночью мы приехали к водопаду Гульфосс — «Золотому водопаду». В темноте очень сложно понять, где находится сам водопад, как к нему пройти.
Земля под ногами покрыта ледовым панцирем, а сверху накрывает ледяная крошка. По интенсивности этой крошки, пытаясь найти ее источник, приходим к смотровой площадке. Меня всегда поражает чувство открытия, когда приходишь к незнакомому месту, сильному месту, ночью. Ночью чувства человека усиливаются его внутренними страхами, обостряются: поэтому и мороз на щеках, и хрустящая корка льда на куртке, и изумрудный свет северного сияния в сочетании с видом, который нам открылся, подействовали ошеломляюще. Под ногами, на пару сотен метров, земля разверзлась, и в глубокую расщелину падали широким потоком тонны воды в секунду. Выглядело это зрелище словно пасть огромного чудовища. Наша фототехника в момент покрывалась коркой льда, поэтому оставалось только наблюдать за танцами изумрудных огней над грохочущей бездной.
Северное сияние возникают вследствие бомбардировки верхних слоёв атмосферы заряженными частицами. Частицы сталкиваются с атмосферой — и происходит возбуждение молекул различных газов — и мы видим соответствующее свечение.
А на следующий день был потрясающий рассвет. Единственный за всё это путешествие.
Снизу, со смотровой:
Антон любитель порисковать:
Чудо следующее: гейзеры.
Водопад Гульфосс находится на «Золотом кольце» Исландии. «Золотым кольцом» называется небольшой круг неподалеку от Рейкьявика: он проходит также и через долину Гейзеров.
«Долина гейзеров» — весьма громкое название, скорее следовало назвать место «парк гейзеров». На самом деле гейзеры есть в Исландии практически везде. Многие из них находятся «под колпаком» у исландцев: они укротили гейзеры — для нагрева воды, выработки электричества, обогрева теплиц с овощами. Так, в Рейкьявике вода из под крана явно имеет привкус сероводорода, а ошпариться ей можно в секунду: у местных жителей проблема не нагреть воду, а, наоборот, остудить ее. В Рейкьявике поэтому везде «горячий тротуар» — термальные источники, заточенные в трубы, подогревают весь город.
Мы попали в долину гейзеров как раз в единственный солнечный день (не считая «окошка»), пришедшийся на наше путешествие. Толпы туристов кучкуются вокруг гейзеров, ожидая, когда «рванет». В парке всего один действующий гейзер — Строккур. Ему приходится отдуваться за гейзер «Гейзир» (как слово «ксерокс» стало у нас общепринятым по названию фирмы, так и самый известный гейзер дал название всем своим собратьям). Каждые 8-12 минут Строккур оживает, вода начинает булькать, шевелиться, и вдруг — столп воды взмывает ввысь на несколько десятков метров! Если подождать и присмотреться — то событию предшествует образование огромного пузыря (см. фото сверху). Процесс извержения происходит так быстро, что в воздух поднимается будто шар воды.
Остальные гейзеры — всего лишь небольшие лужицы с горячей водой. И даже самый известный гейзер под названием «Гейзир» в настоящее время не действует...
Схема работы гейзера проста: сначала его полость наполняется водой, вода нагревается под давлением в этой полости — и перегретая жидкость, вскипая, образуя пар, стремится вырваться наружу. У Дениски при виде гейзеров появилась навязчивая идея сварить курицу в гейзере. Из-за этого мы чуть было не лишились последнего дня на Снаелфнессе. Идея была очень навязчивой и не давала покоя. Денис так и не сварил курицу, но обещал вернуться.
Чудо последнее: полуостров Снайфельснес. Последний день нашего маршрута прошел на полуострове Снайлфельснес. Это красивый гористый полуостров на западе Исландии. Здесь можно увидеть буквально за один день все, что есть в Исландии: и черные вулканические пляжи, и сами вулканы, и водопады. Практически весь полуостров покрыт лавовыми полями, различными по возрасту, конфигурации. Наверное, одно из самых впечатляющих мест полуострова — гора Киркьюфелл. Гигант конусом возвышается над фьордом — очень живописное место, любимое у многих фотографов. Датчане во время своего правления называли ее сладкой, сахарной горкой. Местных жителей здесь немного: в основном, все живут рыбным промыслом и туристами.
Еще одно место на полуострове Снайфельснес, в которое мы успели заскочить — деревушка Арнастапи. На побережье Арнастапи стоят мощные скалы-гиганты. Благодаря Жюлю Верну Арнастапи и вулканы полуострова очень знамениты: это места приключений героев его романа «Путешествие к центру Земли».
Именно это место — конечная точка нашего маршрута. Дальше только путь в аэропорт. Зима — безусловно, сложное время для путешествий по Исландии, но тем не менее только зимой можно увидеть многие поразительные вещи, которые скрыты летом: например, северное сияние и ледовые пещеры, рассветы на южной стороне. Исландия красива и чудесна в любое время года, даже зимой в снежную бурю. А трудности только добавляют эмоций и приключений.
Комментариев 1
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.